vaclav писал(а):Всё стеснялся спросить...
Вот есть "скандинавские" спуски. В них есть прелесть для таких безруких как я - можно точить по спускам. В итоге: имея 0 опыта в заточке можно на обломке керамики сидя на пеньке довести до бритвенной остроты. Вот.
А теперь - тоже самое, но в дорогих сталях - S30V/D2. Мне кажется
что эти стали более устойчивы к истиранию (чем нержа и углеродка на финках), соответственно непонятно - можно ли их точить по спускам ? И с каким успехом ?
Откровенно говоря - сомнения что такой номер пройдёт.
Но вместе с тем - Enzo такие ножи делает и наверное не просто так...
Спасибо!
1. точить скандинавские спуски легко (относительно обычной заточки), но не так уж плёво как многим кажется.
Прикол в том что, угол выдерживается автоматически, это да. Но ведь надо чтоб
равномерно протачивалась вся поверхность спуска (если мы говорим про спуски в ноль) - вот это тот самый нюанс который не так прост как может показаться со стороны.
Если сместить акцент на саму кромку - будет протачиваться участок у кромки больше чем у ребра перехода спуска в голомень (короче угол спуска будет постепенно и плавно изменяться в большую сторону, со всеми вытекающими). В целях лёгкой правки такой завал допустим и иногда бывает оправдан - это и есть принцип микропода. Почему этим не стоит увлекаться сказал Вик.
Если же сместить акцент на ребро - стало быть кромка не проточится, абразив её будет еле-еле трогать, или вообще не цеплять, то есть цели мы недостигнем, а просто потратим время. Кроме того мы плано и постепенно изменим угол, но уже в меньшую сторону. Ещё одно негативное последствие, хотя оно и чисто эстетическое - ребро между спусками и голоменью потеряет чёткость очертания, его просто "слижет".
Оба случая меняют начальную геометрию. Лично я не вижу смысла покупать сканди и потом менять эту геометрию сканди.
Короче говоря, со сканди конечно проще, но не так как приготовить яичницу.
Ещё одна сложность - это попасть в существующий на ноже изгиб РК. Точить прямой участок проще паренной репы (если уже научен прорабатывать равномерно всю плоскость спуска, ну то есть то чём было сказано чуть выше), а вот когда дошло до так называемого брюшка, тогда то и возникает сложность. То есть, представьте дорогу, которая идёт прямо, а потом начинает изгибаться, водитель должен войти в поворот и при этом не сойти ни на обочину ни на встречку (про противоположную обочину вообще молчу
). Так и в заточке мы должны пройти этот поворот и не сойти на ребро и не завалить РК. Собственно эта сложность справедлива и для классической заточки. просто в силу того что в случае сканди приходиться работать по всему спуску, а в классике поузенькому участку, то в классике если не попал то просто накатал себе новую "дорогу", со сканди накатать новую уже не так просто.
2. Совершенно верно, износостойкость S30V/D2 вносит свои коррективы. Но у них есть другое достоинство - нержавеемость. Кстати тут такой нюанс - при всех плюсах углеродки её основной минус (ржавучесть) влияет не только на внешний вид, но и на остроту. Всё просто - в определённых условиях (влажность) нож станет тупым даже без работы - самый краюшек РК просто напросто оржавеет и прощай острота. Это я к чему веду - нужно для себя чётко определить что важнее, так сказать расставить приоритеты - или легко точим правим (опять же относительно легко), или не боимся влаги с сыростью и готовы уделить заточке немного больше внимания.
И вообще, как бы про сложности - сложность проявится при переточке. При правке разница между углеродкой и нержей не ощутима.
Я не гуру заточки, и скандинавские спуски у меня всего на одном ноже (Мора углеродистая). Заточку Моры я ушатал на работе - подстругивал края ОСБи и кромка поскалывалась капитально. Да ещё наш коллега по форуму доверил мне заточить хигоноками (бедному ножику ДМТшкой сделали не микроподвод, а вполне полноценный подвод).
Как вы уже поняли, довелось мне перетачивать оба ножа. Вот на основании этого небольшого практического опыта и сужу о разнице между заточкой сканди на углеродке и нерже.
Так это ещё и ламинат у хигоноками - обкладки из простой нержи (уровень 40х13) и центральный слой ВГ10. А если бы был целиком из ВГ10 (не говоря уже про с30в и Д2) логично предположить увеличение продолжительности процесса.
,давненько присматриваюсь к ножам Ензо,хочу купить-а с выбором стали клинка проблема 
(в смысле как точить знаю,умею-на Морах натренировался 
, не проще сделать микроподвод? А Д2 на Энзо вроде неплоха по отзывам, только опять же микроподвод вам в помощь 
